圣马扎诺（San Marzano）番茄滋味香浓而甘甜，莫泽瑞拉水牛乳酪有嚼劲，沾满汤汁的饼皮香特柔软，还有罗勒的芳香，全部凝聚起来，在我舌头上融化。如此完美的和谐，真让我心醉不已。
我由英国来到法国，再经瑞士进入意大利境内。
第一口并未唤起我巨大的感动，味道单纯得让人惊愕。不过，越吃越让人回味无穷。
过了大约三十分钟，终于叫到我了。走进餐厅一看，陈设简直朴素得煞风景，餐桌上没有桌巾，气氛倒像是学生餐厅或大众餐馆，在滚滚蒸腾的热气与喧闹声中，众人默默大口吃比萨，这气氛让我想起了什么，却又说不出个所以然。
十分钟后送上来的比萨，光看外表就与众不同。饼皮上的番茄酱汁和乳酪水乳交融，变成清爽的汤汁。比萨还没切过，得自己用餐刀切下，在“汤汤水水”流下来之前迅速放进嘴里。
在长靴般的半岛一路南下，才刚到那不勒斯，我就开始打探消息。比萨发祥于那不勒斯，这里可是原产地呢！
四周弥漫着烘烤比萨的香味，等待叫号的人各自站在中意的地方闲聊，像顺便来这里乘凉似的。
四处询问出租车司机和旅馆的大叔，之后发现，在米凯莱（Da Michelle）这家比萨店，据说能吃到那不勒斯首屈一指的比萨。
餐厅位于庶民风情洋溢的街区一角。外头人潮聚集，八成都是进不了店，等在外头的人吧。从大家轻松随性的打扮看来，应该都是当地人，让我更加期待了。
我点了啤酒和玛格丽塔（约四百四十日元），这是只放番茄酱汁、乳酪和罗勒三样东西的比萨，配料简单；而海员沙司比萨则只加番茄酱汁跟大蒜。这似乎是在强调：比萨要是加太多配料，就是旁门左道。
一座巨大的土窑耸立在餐厅中央，里头烧着柴火，不断烘烤出比萨。
自行车队在南非解散，大家又回到各自的旅途。我则在开普敦搭机飞往伦敦，从这里横越欧亚大陆，朝日本前进，踏上“回家”的旅程。
有个没好气的老头来帮我点菜，肮脏的墙上只贴着玛格丽塔（Margherita）和海员沙司（Marinara）两种比萨名。
店门口竟然在发号码牌，在一切都大而化之的意大利，这可算是系统化管理了！或许对大受欢迎的餐厅来说，还是有必要这么做吧，意大利人的确一如传闻，完全不肯老实排队。
为了不错过一丝一毫的感动，我用全副精神专注地吃着比萨，整份都吃完了，才发现从头到尾根本没喝啤酒。我把没剩多少气泡的啤酒送进嘴里，陶醉在美食的余韵中。
外头排队的人潮、店里大众化的气氛，加上爱理不理的店员，总觉得很像某个地方。看着看着，墙上的玛格丽塔和海员沙司，仿佛也变成“拉面”和“叉烧面”了。
