从唐代出土文物(尤其是绘画、雕塑等)来看，唐代妇女穿的胡服多为锦绣帽、窄袖袍、条纹裤、软锦靴等。上衣多为对襟、翻领、窄袖，袖口、领子、衣襟多缘上一道宽锦边。胡服中的幂(上罒下离)〔mili秘离〕有两种形制：一种为大幅方巾，用轻薄透明的纱罗制成，披体而下，遮盖全身；一种以衣帽相连类似斗篷一类的装束。这种服装可能与阿拉伯的服饰有关。由于西北风沙很大，人们远行骑马用它围裹身体可以遮蔽风尘。有人认为，只有妇女远行时才着幂(上罒下离)，以免男人窥视。也有人认为，它是男女通服。日本东京国立博物馆收藏的唐人绘画《树下人物图》，图中一个妇女左手高举摘掉蒙在头上的面幕。这种面幕用黑色布帛制成，长度约在胸际，左右各缀一根飘带垂至腰间，面部开有圆孔以便目视。这是戴幂(上爫下离)的妇女形象。到唐高宗时，汉族妇女戴帷帽的增多，逐渐代替幂(上罒下离)。《新唐书·车服》说：“初，妇女施幂(上罒下离)以蔽身，永徽(唐高宗年号)中，始用帷帽。”帷帽是一种高顶宽檐，檐下垂一个丝网的帽子。它比幂(上罒下离)更具优点：一是戴摘方便，不像幂(上罒下离)那样从头蒙到胸前，二是外形比较美观，三是缀在帽檐上的网随时可以撩起。废幂(上罒下离)兴帷帽，反映了唐代妇女摆脱束缚、追求自然、讲究实用的意识。到武则天时，不论宫女还是民妇，骑马外出多戴帷帽。真可谓“帷帽大行，幂(上罒下离)渐息”(《旧唐书·舆服志》)。
关于胡服的传播过程，有关专家认为，唐代胡服可分为前期和后期。前期胡服直接来自西域，间接来自波斯，其服饰特点是头戴浑脱帽，身着圆领或翻领小袖衫，条纹卷口裤，脚穿透空软底锦靿〔yao药〕靴。浑脱帽是一种以乌羊皮制成的毡帽，高顶，尖而圆。后期胡服来自吐蕃〔bo播〕，主要指时世妆。其特点是妇女蛮鬟椎髻，双眉作八字低颦〔pin频〕，脸上敷金粉，唇涂乌膏。唐代白居易对时世妆描绘道：“小头鞋履窄衣裳，青黛点眉眉细长。外人不见见应笑，天宝末年时世妆。”(《长庆集·上阳白发人》)唐代胡服、胡妆同胡乐、胡舞、胡食盛行一时，给当时的宫廷生活增添了许多乐趣，给社会生活充实了许多内容。据史书记载，常山愍王李承乾被唐太宗立为皇太子，居东宫时，“使户奴数十百人习音声，学胡人椎髻，剪采为舞衣……鼓鞞〔pi皮，一种鼓〕声通昼夜不绝。”(《新唐书·常山王传》)
浑脱帽(敦煌壁画)
戴幂(上罒下离)的唐代妇女唐代是胡服兴盛的时代。首都长安是当时世界著名的都会，是东西方经济、文化交流中心，和唐朝交往的国家很多。长安居民除了汉人之外，还有回纥〔he核〕人、龟兹〔qiuci丘瓷〕人、日本人、新罗人、波斯人。内地汉人与西北各少数民族、东西方各国人民交往也相当频繁。如果说以往的服饰大交流多是南北向的，那么，唐代服饰大交流主要则是东西向的，别开生面，更具特色。这是由于唐代水陆交通相当发达。唐代繁荣的经济、发达的文化，对东西方诸国来说具有极大的吸引力。因此，这种服饰文化的交流成为历史的必然趋势。
